Addis Ababa

Conclusioni, generalizzazioni e forzature

2006-12-30T12:43:00.000+01:00

1. la cooperazione. I cooperanti si dividono principalmente in due categorie, c'e' chi parte per lasciare qualcosa e c'e' chi parte per andare a cercare qualcosa. Il motivo comune e' il viaggio, il fascino di scoprire qualcosa di nuovo tuttavia senza necessariamente mettere in discussione la propria quotidianita', racchiusa tutta in una valigia. Il cooperante difficilmente passa piu' di qualche anno in un posto perche' alla fine diventa comunque noioso. Quando si parla di cooperazione cinismo e sarcasmo divengono le scatolette preferite entro cui ogni racconto, ogni spiegazione viene racchiusa.

2. la sobrieta' e' un concetto occidentale che morira' in occidente. In Etiopia non c'e' traccia di tutto cio' e, riflettendo bene, la motivazione diventa autoevidente. Il concetto di sobrieta' rimanda ad un surplus, per lo piu' materiale, cui viene fatta rinuncia per ragioni per lo piu' etiche o ideologiche. La semplicita' del vivere qui e' dettata dall'assenza di ogni tipo di surplus, mancando spesso le condizioni materiali di base per vivere e sostenere una vita decente. Ogni conquista e passo in avanti divengono feticcio di una modernita' tanto attesa e ammirata. Se etica e ideologia nella nostra tradizione vanno alla fine a parare sull'individuo e non a caso l'individualismo e' uno dei capisaldo della nostra societa', qui i due concetti acquisiscono senso solo nel momento in cui li si rapporta al sociale, al senso del comune.

3. lo sviluppo. Le critiche che generalmente vengono mosse alla grande macchina internazionale dello sviluppo da un punto di vista generalizzante e accademico hanno spesso poco o nessun valore nella realta' del field, nel lavoro sul campo. D'altro canto divengono palesi altri e piu' semplici problemi, a cui spesso non viene dato peso. Sono i problemi della vita quotidiana, del rapporto faccia a faccia con questi benedetti destinatari ipotetici delle politiche dello sviluppo. Naturalmente fa riflettere ed è divertente lo stacco e i paradossi che si creano tra il dire e il fare.

la musica. Solo alcuni cenni. La tradizione etiope è densa di musiche e danze. Ricostruendo i vari filoni (distinti prevalentemente da elementi ritmici) è possibile tracciare un quadro storico pressocchè completo del paese, dell’interazione tra le etnie, le storie di dominazioni e resistenze, tutto raccontato e tramandato nella maniera più semplice e bella, l’arte tradizionale. Naturalmente sarebbe un lavoro enorme, ma mi sembra interessante cominciare ad interessarsi in analisi diverse da quelle canoniche per capire storia ed esgenze di un popolo. Vi sto parlando di uno dei principi cardine della Cooperazione Creativa. Da un punto di vista più tecnico sorprende la totale assenza di costruzioni e strutture armoniche. Esistono quattro principali strutture modali, costituite da altrettante scale pentatoniche dalle sonorità veramente dure, Tizeta, Batti, Amchioyhe, Ambassel.

Disperato Erotico Stomp

2006-12-08T13:35:00.000+01:00

Breve aggiornamento per informarvi che finalmente l'ho trovato. E' comparso ieri dopo che ci si chiedeva dove fosse finito dopo quella volta a Berlino con Lucio. Bonetti e' arrivato ieri sera ad Addis. Stava a Talalak in un progetto con Giangavino, un sardo che parla amharico.
Beh ora ascoltando la canzone non potro' piu' fare il coretto: "Ma chi c...o e' Bonetti?"

Foto

2006-12-07T15:34:00.000+01:00

Ritorno ad Addis

2006-12-07T14:58:00.000+01:00

Per un sacco di donne che lasci, un sacco ne trovi. Sembra ieri a Bologna, Marta, Valentina, Valeria, Silvia, per il piu’ bel regalo di arrivederci che potessi ricevere, una cena eccezionale. Cosi e’ arrivato il giorno dell’addio a Sekota. Quattro donne altrettanto belle e brave, Iwot, Meret, Salamowit, Freh, quasi a voler replicare, quasi capendo che quello e’ davvero il regalo piu’ bello, anche loro dal pomeriggio presto a cucinare. Sembra che ce l’ho stampato in faccia che mi piace mangiare. Qui in realta’ la preparazione e’ un po diversa. Si compra una capra (viva), la si sgozza alla maniera ortodossa, e la si cucina tutti insieme. Poi la cerimonia del caffe’, i balli tigrini e amhara e un abbraccio a tutti, in fondo anche Sekota e’ stata un po una casa..

Il ritorno ad Addis e' stato abbastanza traumatico. Ritornare alla citta' fa sempre impressione, ma forse meglio cosi, passare da Sekota all'italia sarebbe stato molto peggio.

Sono giunto praticamente al termine di questo tour etiope e il tempo e' davvero volato, sara' che la tesi occupa gran parte della giornata, sara' la diversa concezione del tempo, un'ora per bere un caffe' e mezz'ora per ricevere il conto..

Vi parlero' un po della tesi che ormai ha raggiunto un assetto abbastanza definitivo. La ricerca e' sul sistema di accesso alla terra in amhara region e le conseguenze di tale sistema sulla sicurezza alimentare nelle aree rurali. Il problema e' semplice: la terra e' pubblica (non si puo' ne comprare ne vendere), l'85% degli etiopi e' impiegato nel settore agricolo, prevalentemente per sussistenza, nelle aree rurali la popolazione cresce a ritmi del 3 e passa percento l'anno. Il risultato e' che non c'e' abbastanza terra per tutti e, nelle zone in cui sono stato, anche il 40% di coloro che posseggono terra, non riescono a produrre abbastanza cibo per tutto l'anno. Il grande dibattito attorno a cui ruotano queste problematiche e' privatizzare (o individualizzare i diritti) o meno la terra. I donatori ed i partiti di opposizione, il cui elettorato e' prevalentemente urbano, sono per la privatizzazione, il partito di governo e la grande maggioranza della popolazione rurale sono per il mantenimento dell'attuale sistema. I vantaggi della privatizzazione sono legati sostanzialmente a considerazioni di tipo economico, produttivita' ed efficienza del sistema agricolo. Il sistema pubblico garantisce a tutti un pezzo di terra da coltivare anche se spesso non e' sufficiente.

In prospettiva nelle aree rurali il grande problema saranno i contadini senza terra, attualmente i giovani tra i 20 ed i 30 anni, che al momento dell'ultima redistribuzione della terra erano troppo giovani per riceverne. Le interviste piu' interessanti sono proprio state quelle ai landless. Tutti, anche coloro che in prospettiva non erediteranno terra dalla famiglia, sono tenaci sostenitori della proprieta' pubblica. La motivazione principale e' il timore di ritornare ad un sistema simile a quello imperiale in cui vi erano pochi signori della terra che sostanzialmente sfruttavano la manodopera contadina, disponibile in abbondanza, a basso costo.

Le risposte che sta dando il governo a questo cane che si morde la coda sono altrettanto scoraggianti. Si parla di puntare sul settore agricolo (quando e' già al collasso) per promuovere lo sviluppo del paese e risolvere cosi il problema di coloro che vivono con meno di un dollaro al giorno. Nel frattempo e' vent'anni che la comunita' internazionale distribuisce aiuti alimentari, fatto che ha generato una dipendenza pazzesca, sia a livello economico, sia di mentalita'. Ci si siede e si aspetta USAID, poi l'olio lo si rivende al mercato, cosi come la farina e tutti gli altri scarti dell'industria alimentare americana, i quali divengono immediatamente competitivi con i prodotti locali (sono a costo 0), fanno crollare i prezzi al produttore e, in questo modo c'e' bisogno di nuovi aiuti.

Questo e' solo uno dei tanti meccanismi e paradossi vissuti dal sistema agricolo etiope, in realta' la dinamica e' ben piu' complessa ma, piu' in generale la perversione e, qui giungo ad una delle principali conclusioni della tesi, sta nel concettualizzare il problema nel dibattito terra pubblica vs privata. In questo momento privatizzare la terra comporterebbe principalmente la migrazione di milioni di contadini in aree urbane, squatters. Il problema e' che, anche ammettendo l'utilita' di una simil politica nel lungo periodo, in etiopia l'unica citta' e' Addis.

L'attuale sistema e' insostenibile, privatizzare la terra e' impossibile, il problema a questo punto diventa politico. Any suggestions?

Non vado oltre, se no mi si prende per matto. Comunque studiare queste cose sul campo e' davvero diverso, dicevo al coz, che guardare negli occhi un contadino vale cento libri sulla questione della terra.

2006-11-29T16:20:00.000+01:00

Sono ritornato l'altro ieri da Makalle. Il Tigrai e' un cantiere in costruzione, molto peggio di Addis. L'attuale governo e' tigrino. E' facile fare connesioni quando ci sono soldi di mezzo.

Sabato sera sono stato in un locale super figo, mezza discoteca mezzo pub, forse bastava dire disco-pub. Mi siedo al tavolo, altra gente va a ballare, scatta la competizione tra un tigrino ed un amhara per chi balla meglio. A un certo punto un tipo tarchiatello, chiaramente non etiope e un po fuoriluogo mi si avvicina. Giacca di pelle e brillantina in testa, comincia ad attaccare bottone. Per farla breve dopo un po scopro che e' uno di quei personaggi, che senti solo al telegiornale, un casco blu indiano dell'ONU.
Questo incontro casuale e un po inusuale, mi ha come scosso, perche' effettivamente a 100km da makalle, quel casco blu ha il compito di stare in mezzo, tra eritrei ed etiopi, in una delle mille guerre africane un po dimenticate, combattutte senza motivi reali e per questo eterne e logoranti. La ricorrenza delle notizie di guerra genera una corteccia sulla pelle di chi ne sente parlare solo in televisione o sui giornali. Basta poi un incontro per ricomprendere come inrealta' la guerra sia un'altra cosa.'com'e' la situazione' domando, 'it's the job' e' la risposta, forse la piu' significativa.

Gente l'altra sera e' successo l'inverosimile: prima partita a carambula vinta da me e federico, dopo settimane di disfatte stile Adua. Grande acclamazione del pubblico presente, per la prima volta non siamo noi a dover pagare il conto, e poi si va tutti insieme nell'altra stanza del bar a vedere Etiopia- Djibouti, match di calcio valido per la qualificazione alle fasi finali dell'East African Cup. L'etiopia parte alla grande, prende un palo e qualche minuto dopo brutto fallo in area del Djibouti, il bar esplode, l'urlo e' unanime e la parola, l'ennesima, importata dall'italia: 'RIGGORE'. La telecronaca, anche perche' non capisco niente, e' un po una palla, monotona, ma la cosa geniale e' che c'e' un'unica telecamera fissa a centrocampo che si muove avanti e indietro. La partita finisce 4 a 0 per le canotte gialle etiopi, tutti a far festa, qui il calcio unisce davvero. Venerdi c'e' etiopia- malawi. Cara Baiocchi, se mi senti, oltre ad esportare piu' caffe', a sto giro vi facciamo un .... cosi.

Deher Giba

2006-11-21T20:55:00.000+01:00

Se l’esperienza e’ una condizione che si acquisisce col tempo e se un viaggio in Africa mette comunque di fronte a situazioni sempre nuove ed estreme per una vita media occidentale, da un lato si e’ portati a cercare condizioni di vita sempre piu’ lontane dalle proprie (fin dove e’ in grado di arrivare l’uomo?), dall’altro subentra la piccola quotidianita’ a frenare questo istinto, e a far si che anche tornare a Sekota sia come tornare un po a casa.
Per capire come vivono gli etiopi nelle aree rurali piu’ remote, e’ necessario innanzitutto muoversi come fanno loro, a piedi. Questo weekend, sfruttando un progetto di COOPI di mappatura di tutte le Kebele (l’unita’ amministrativa piu’ bassa) e di tutti i villaggi della Zona di Wag-Hamra (la regione a cui fa riferimento Sekota), sono stato a Deher Giba, un villaggio di 200 Ago, una delle ottanta etnie presenti in Etiopia, contraddistinti da cespugli di capelli ricci molto fini e ben curati (per farvi un’idea immaginatevi le comparse di qualche video anni ’80 di musica dance). Per arrivare a Deher Giba da Sekota occorrono circa cinque ore di fuoristrada per strade forse non meritevoli di questo nome, fino a Serya, da qui cinque ore di cammino. Il paesaggio e’ incredibile, un saliscendi continuo attorno ai 2500 metri di altezza, a tratti spunzoni di roccia basaltica nera alti anche 30 metri emergono dal terreno, la nostra guida, che mastica chat (un erba lievemente anfetaminica per abbattere la fatica), li chiama i denti del diavolo. Durante il tragitto si incontrano contadini e pastori la cui pelle arsa dal sole e dalle intemperie invecchia le espressioni di vent’anni e poi un via vai di uomini e donne che per raggiungere il primo mercato camminano giorni, con sulle spalle a volte pelli di animali, a volte vestiti, a volte galline o mucche e buoi al seguito. A Deher Giba l’ultimo bianco e’ arrivato 12 anni fa (Mr Livingstone I suppose?, come penserebbe la chiaretta), ma qui il tempo e’ scandito ancora dai ritmi naturali dell’alba e del tramonto, dalla stagione delle pioggie e dalla stagione secca, e la lotta contro la natura non e’ ancora terminata del tutto. Alcuni bambini nei periodi della semina e del raccolto dormono nei campi con grosse fionde per evitare che le scimmie mangino il sorgo rosso, il miglio, il grano e il suff, le principali colture di questa zona; le case sono recintante da muri di pietra e canne, per scoraggiare le iene di notte; un uomo racconta della recente comparsa di grossi leopardi capaci di ammazzare un bue maschio in eta’ adulta.
L’ospitalita’ degli Ago e’ formidabile, ci offrono l’unica casa di pietra del villaggio, abitata da due infermiere inviate dal governo per fare prevenzione sull’AIDS e Birth Control, mangiamo una sorta di pasta al berbere´. La stanza e’ illuminata da una lampada a gasolio, la cerimonia del caffe’ e il tej, un liquore distillato dal miele, condiscono i racconti, mal tradotti in inglese dalla guida, del capo villaggio che molto fieramente porta con se sempre un fucile di fabbricazione sovietica.

Dunque parliamo di sviluppo. La meta’ delle kebele di wagh amra non sono accessibili direttamente in macchina, per tre o quattro di queste occorrono anche due giorni e mezzo di cammino. Eppure uno degli ultimi rapporti della banca mondiale parla di privatizzazione della terra per sfruttare il surplus di lavoro etiope incentivando colture da esportazione. Ci sono mai stati a Deher Giba? Forse dodici anni fa con Mr Livingstone.

Giovedi faccio un passo a Makalle, in Tigrai. I tigrini sono duri come la pietra, li riconosci subito, sono i cugini degli eritrei. Forse vado anche a visitare un paio di progetti in Afar, un popolo seminomade di pastori, in uno dei luoghi piu’ inospitali dell’africa orientale. In pochi chilometri si passa dai duemila metri dell’altipiano ai quattrocento sotto il livello del mare della depressione dancala, un deserto caratterizzato da una serie di vulcani in continua eruzione.

2006-11-17T16:27:00.000+01:00

foto

2006-11-17T15:57:00.000+01:00

Lo Zebagna

2006-11-16T16:00:00.000+01:00

La storia di un paese, di una città, di un villaggio è fatta anche di poche figure chiave molto significative. Si tratta della questione di dare significato ad alcune immagini ricorrenti o meglio di capire che cosa vi sia in realtà dietro a ruoli sociali precostituiti, che per l’osservatore esterno, possono risultare buffi, tristi o suscitare addirittura sorpresa. Parlo in questo caso della figura dello Zebagna, Zabagna per gli italiani veraci, forse perché suona meglio nella nostra lingua fatta di vocali (nella pronuncia e nella musicalità dell’amharico il segreto sta nelle consonanti). Lo zebagna è il guardiano, con matteo (il rasta- coordinatore) abbiamo introdotto anche il concetto di zebagnetto che sta ad indicare il ragazzino che offre aiuto in ogni circostanza e in qualunque modo per racimolare un birr, o più semplicemente un sorriso e capire che fanno questi uomini bianchi. In ogni casa, ufficio o condominio che si rispetti (non le baracche per intendersi) si trova all’entrata un uomo solitamente sui trenta quarant’anni che passa le sue giornate o le sue notti, a seconda del turno che fa, attorno a quattro mura di lamiera, capienti abbastanza per contenere una branda e poco altro. Il guardiano. Anzi la fierezza del guardiano, in quanto pare essere uno dei lavori più ambiti qui in Etiopia. Fate conto che lo zebagna di coopi, ha rifiutato un lavoro meglio remunerato e occidentalmente più prestigioso, per continuare nel suo. Quando arrivi al cancello e ti accingi ad entrare lo zebagna ti osserva e ti saluta con lo sguardo come per dire ‘non ti preoccupare qui è tutto a posto, entra tranquillo’. I movimenti dello zebagna sono sempre composti, dimostrano forza e disciplina, fino a che la sera lo vedi con una coperta in testa per ripararsi dal vento. Altro aspetto interessante sono le divise (autoprodotte e non richieste). Alcuni si vestono con tute grigie o blu che sembrano metalmeccanici della fiat negli d’oro, altri con pantaloni, giacca blu dai bottoni dorati e cappellino, vantando un passato nell’esercito, i più classici hanno un turbante bianco in testa. Il più geniale è stato lo zebagna dell’ufficio qui di sekota, che venendo a sapere della visita del capo di coopi, si è fatto trovare con un abito da matrimonio, doppio petto e scarpe a punta ben lucidate.

Lo zebagna è storia di venticinque anni di socialismo reale. I proverbiali tempi etiopi (se c’è un problema mi siedo e aspetto, tanto qualcosa succederà), le scarse ambizioni personali anche di chi se le può permettere e avrebbe le capacità, il rigido senso di gerarchia anche tra loro stessi (non parliamo dei bianchi), le scuse infinite, la corruzione, l’ossessione per il formale (senza un paio di fogli timbrati e ben intestati non puoi muoverti in Etiopia). Tutte eredita’ di un regime militare spietato promotore di uno dei socialismi africani piu’ crudeli e duri. Tanto per dare l’idea, in Unione Sovietica una pianificazione e una collettivizzazione del genere non se la sognavano neanche, i programmi di villagizzazione degli anni ’80 hanno condotto al reinsediamento (forzato, tramite l’esercito) di 5 milioni di contadini nei soli primi due anni.
Il peso della storia e’ enorme e pensare che la bella italietta e’ ancora oggi spaccata sull’eredita’ del ventennio...

Sekota

2006-11-12T15:03:00.000+01:00

Internet e il telefono funzionano dopo una settimana di nulla....

L’esperienza del field è uno stato psichico. Le abitudini, gli odori, e tutti quanti i sensi si abbandonano a se stessi. Le immagini e i movimenti sono lenti, impercettibili. I bisogni vitali diventano davvero essenziali (strano), mangiare, lavarsi, dormire, spostarsi, andare a prendere l’acqua. Un puntino bianco, anzi cinque puntini bianchi, soli nell’arco di cento chilometri etiopi (mezza giornata col fuori strada) nel mezzo ad un quadro tutto nero. Anzi ricominciamo.
Ci sono un rasta, Samantha, una Uzbeca, un ingegnere e io in una località sperduta sull’altipiano etiope, vivono in una casa fatta di cicca (fango e paglia, spero solo l’intonaco) con una lamiera sopra. Sembra una barzelletta. Giocano a fare i cooperanti e di fronte all’ufficio ci sono regolarmente pecore, mucche e galline. L’asfalto arriverà tra qualche decennio, il panettiere concede ancora credito ai suoi clienti, le ragazzine cuociono pannocchie per strada su strani bracieri a carbone per il modico prezzo di 30 centesimi di birr (circa 2 centesimi di euro), il mercoledì e il venerdì non c’è carne perché cosi vuole la chiesa copta, restano uova, cipolle, banane, mandarini, ceci, pomodori, patate, pasta cinese e riso. Null’altro da mangiare. Il pane è la ‘ngera, acida quando la trovi fresca. Comunque non si fa la fame. I ferengi sono fortunati, hanno i soldi. Tutti guardano ammirati e fanno spazio al passaggio dell’uomo bianco. Questa è la prima impressione. La seconda va un po’ più nel sottile. L’orgoglio etiope è immenso ed è frutto di una tradizione millenaria, soprattutto qui sull’altipiano dei grandi regni Axum e della bellissima regina Saba che, in viaggio a Gerusalemme, in una notte d’amore con re Salomone diede alla luce Menelik, il primo “re dei re”. La bellezza e la saggezza. Molti adulti se vedono i bambini fare l’elemosina ai bianchi, vengono fermati e rimproverati. Comunque capita lo stesso. Coi bambini è facile, basta fare una faccia simpatica, una boccaccia, o una faccia seria andargli incontro stringergli la mano e dire le stesse cose che dicono loro. In questo modo inizia la complicità, il gioco. Bisogna però fare attenzione. Bastano pochi minuti e ti puoi ritrovare con cinquanta bambini che ti seguono. E non ti mollano.

Le donne mandano avanti l’Etiopia. Fanno i lavori domestici, portano per km sulle spalle acqua e legna, crescono 8- 10 figli, coltivano i campi e per arrotondare la sera vendono per strada té, dolcetti, pannocchie. E’ in questo modo che si vive con meno di un dollaro al giorno. E poi sono bellissime. Il loro fascino deriva dall’estrema dignità con cui in ogni caso affrontano la vita di tutti i giorni. Le spalle e lo sguardo intenso disegnano movimenti composti ed armoniosi, un flusso di energia lineare si propaga dalle mani affusolate durante il più classico dei balli tradizionali, il rituale del corteggiamento.

Ho scoperto che cosa fanno i giovani a Sekota, naturalmente i maschi. Ci sono 3 bar, ma pochi giovani li frequentano, anche perche’ non hanno soldi. Allora dove scovare la gioventu’? Ci sono ai bordi delle strade alcune porte in lamiera che vedi aprirsi e chiudersi continuamente, un via vai di ragazzi. Che fare? Entrare in un luogo si losco, tu unico uomo bianco o tornare in ufficio? Tra il bianco ed il nero c’e’ sempre il grigio. Vado a bere un caffe’ (bunna in Amharico, makiato se lo vuoi col latte, buonissimo) con Mullallin, dipendente etiope di COOPI, chiedo tra le altre cose delucidazioni in merito. Ebbene si va. Si apre la porta in lamiera e scopri il gioco della carambola. Anche qui retaggio italiano, anzi una roba che a Genova avevo solo visto nel circolo dei vecchi della Croce Bianca di Piazza Palermo. E’ il gioco delle boccette, il biliardo all’italiana senza stecche. Gli etiopi sono formidabili in questo gioco, anche perche’ a Sekota credo sia l’unico luogo di incontro. A tratti senti fragorosi applausi per una giocata particolarmente ben riuscita, scene tipo il Signor Quindicipalle. La mia entrata in scena ha destato come in ogni circostanza molta curiosita’ e poco dopo mi si chiede di provare. Ho declinato, vista la bravura dei concorrenti, ma credo che la prossima volta mi cimentero’. Oh pensate un po max pezzali che robe scriverebbe se vivesse a Sekota a proposito di luoghi di incontro giovanili...

2006-11-05T18:06:00.000+01:00

Una citta' come Addis puo' essere vissuta in molti modi. Per scoprire l'occidente basta entrare nel locale giusto, prezzi altissimi per lo standard locale, masse di bianchi che giocano a fare i neri e masse di neri che cercano l'emancipazione sociale rincorrendo quanto di piu' inutile e formale vi sia nel bianco. Sembrera' strano ma una delle principali modalita' di incontro e' proprio questa e chiaramente avviene solo ad altissimi livelli. Fate conto che in questi luoghi, locali e ristoranti spesso stranieri, ci sono altre ad una sfilza di buttafuori che perquisiscono tutti, anche poliziotti o guardie con tanto di fucile. Per il resto conoscere, rapportarsi qui in citta' e' molto difficile. Tralasciando il fenomeno della poverta' urbana estrema che comunque e' anche connotato di molte citta' occidentali (chiaramente in scala ridotta) e che quindi meriterebbe un'analisi diversa, la difficolta' sussiste anche con la gente che mediamente lavora e che comunque in qualche modo arriva a fine mese. Di tutti gli Etiopi che ho conosciuto (sembra che sono qui da un anno), solo con tre posso dire di aver instaurato un rapporto qunatomeno embrionale di amicizia, per il resto il peso del colore della mia pelle si e' fatto sentire un sacco. Sono tre professori universitari che ho conosciuto all'Institute of Ethiopian Studies, dove ho fatto ricerca, il piu' vecchio ha 35 anni e tutti iperinteressati alla storia d'Italia, anche della brutta pagina etiope, ma soprattutto fissati su una figura: Giuseppe Garibaldi. Quando gli ho detto che sono nato non molto distante da Quarto dei Mille, c'e' stato un momento di stupore.

Domani allora si parte. Sto prima un paio di giorni a visitare le chiese Coopte scavate nella roccia a 2700 metri di altezza e poi si va a Sekota, dove ci sono i progetti di COOPI in questione. Mio compagno di viaggio sara' Matteo, Program Support Manager di COOPI. Vedremo allora questo famigerato 'field', come lo chiamano i cooperanti. Vi faro' sapere sempre se lo strumento informatico sara' dalla mia parte.

2006-11-03T13:36:00.000+01:00

Addis Abeba e' una citta' sproporzionata, nel piccolo e nel grande, nel bene e nel male. Quasi cinque milioni di persone ammassate a 2500 metri di altezza. Ci sono decine di cantieri che stanno edificando palazzoni in cemento armato. Le impalcature sono interamente in legno e si vedono centinaia di equilibristi ed equilibriste che lavorare appollaiati su queste strutture davvero precarie. Se poi abbassi lo sguardo ti accorgi che nel marciapiede sottostante ci sono i ragazzini che lucidano le scarpe ai passanti per la modica cifra di un birr (10 cent di euro). In pochi anni l'intera citta' cambiera' volto. Come molte capitali di paesi in via di sviluppo, addis vive le piu' grandi contraddizioni della modernita'. I macchinoni bianchi della grande macchina della Cooperazione Internazionale, vengono spesso fermati in mezzo alla strada da mandrie di pecore e mucche molto magre (e' questo il segreto del ragu' etiope), un po stranite ed indifferenti di fronte ai miracoli della tecnologia occidentale e giapponese in particolare(ci sono praticamente solo Toyota). I minibus o taxi collettivi, fanno capire quanto lo spirito imprenditoriale sia tutt'altro che estraneo alla gente di Addis: 1) i trasporti pubblici funzionano molto male (sento gia i genovesi lamentarsi, ma vi assicuro che male qui ha un significato molto piu' autentico del quotidiano mugugno). 2) La macchina e' un bene per molti inaccessibile e comunque col traffico che c'e' di giorno in centro e' molto scomoda 3) nasce il minibus: di piccole dimensioni per girare nel traffico (non vi dico poi come guidano), capienza giusta e piu' si stipa piu' si incassa, presenti in qualunque luogo della citta', prezzi molto modici e fissati non si sa in che modo(non credo ci sia un cartello), equipaggio composto da due sole persone: l'autista folle che ci sballa a sgasare, l'urlatore cassiere che grida la direzione del minibus fuori dal finestrino impugnando fieramente i birr guadagnati negli ultimi tragitti e fa salire la gente. Le direzioni piu' sentite sono: Maganagna (mega stazione dei minibus), Piassa (quella principale della citta'), Merkhato (il piu' grande dell'Africa Orientale e forse dell'intera Africa, ma questa e' un'altra storia), Arat Kilo e Sittist Kilo (congiunte dalla strada un tempo intitolata Benito Mussolini), Bole (strada cult degli italiani).

La citta' e' iperinquinata dallo smog dei mezzi di trasporto, ma al di la di questo l'aria e' proprio diversa piu' secca, tanto che ho praticamente smesso di fumare. Il sapore del tabacco, anche quello italiano e' nauseante.

Ah e' praticamente ufficiale. Sono stato assoldato da COOPI per andare a visitare un paio di progetti a Sekota una Woreda (distretto) nell'Amhara Region nel nord del paese. Non ho mica ben capito se devo fare un report sul Food Security, comunque e' argomento di tesi quindi va benissimo (anche perche' mi pagano l'aereo per andare su). Parto credo domenica.

2006-10-31T16:19:00.000+01:00

La tradizione epistemologica occidentale ci insegna che e' sempre possibile suddividere cio' che conosciamo in due categorie. Ogni suddivisione ne rimanda ad altre sempre piu' astratte finche' non si arriva al principio che governa il mondo. Ebbene il mondo e' diviso in Etiopi e Forengi. O meglio tutto cio' che non e' etiope e' forengi (notare la radice anglosassone del termine). La “pissa” e' forengi pero' gli etiopi la cucinano a loro dire bene, un kenyota o un sudanese sono forengi (non dimentichiamo che sono i vicini di casa), e naturalmente il bianco e' forengi per eccellenza. Vi diro' di piu' nei circoli italiani della cooperazione internazionale sia governativa che non, e' molto di moda, anzi userei un termine degli anni novanta, trendy, ostentare la propria natura forengi in mezzo a questi etiopi che tutti trovano molto cocciuti. Chiaramente e' tre giorni che sono ad addis e sospendo ogni giudizio in merito.

Il cibo e' molto buono. Il primo giorno da buon campanilista ho preso subito le lasagne al forno, figlie del quinquennio fascista in questa terra, ma il vero piatto tradizionale e' l'injera, base molto sottile ricavata da un cereale che si chiama teff, condita nei piu' svariati modi, ma soprattutto viva il piccante.

La fase di adattamento e' durata molto poco. Arrivo in aereoporto ad Addis alle 21.30 di sera e si crea una coda sterminata per fare il visto. Passa un'ora, poi un' altra ora, gli occidentali cominciano ad arrabbiarsi, in particolare un gruppetto di spagnoli. Ad un certo punto i funzionari dell'ufficio si alzano e se ne vanno. Poverini non avevano ancora cenato! Dopo un po ritornano con lo stomaco pieno ma chiaramente si rompe il computer. Allora esce un omino che raccoglie i passaporti di tutti (credo almeno un centinaio). Sono quei momenti in cui credi di non rivedere piu' il tuo passaporto. Dopo un altro po qualcuno urla un nome che finisce con l'accento sulla o e incredibilmente riottengo my passport.

Che ci sia abbondanza di lavoro e' una cosa che si vede tantissimo. Entri in un bar di 10 metri quadrati e ci sono cinque cameriere che ti servono. I succhi di frutta fresca sono eccezionali. Quello alla guava e' il mio preferito ed e' incredibile la densita', vanno mangiati con il cucchiaino.

I trasporti sono eccezionali. All'inizio consigliano di girare in taxi, solo che mi e' sembrato un po banale e allora vai di taxi collettivo... qui lo chiamano taxi anche se e' stipato di persone (10-14), nel resto dell'africa si chiama matatu.

Oggi sono stato per la prima volta in universita' e dopo una perquisizione anale all'entrata di due militari, mi sono ritrovato in questo edificio immenso, l'Institute of Ethiopian Studies. Chiedo se posso consultare e dopo due uffici di pacche sulla spalla ottengo il permesso. Qui comincia il bello. Mi ritrovo di fronte ad uno schedario fatto di cassettini e in ciascuno una miriade di fogliettini gialli che indicano la collocazione dei libri. Ad un certo punto mi sono ritrovato immerso di foglietti gialli puzzolenti. Comunque dopo cinque o sei ore ho capito l'ordine relativo in cui tutto cio' era catalogato e ho trovato un sacco di materiale.

Tra qualche giorno forse vado al nord a vedere due progetti, uno governativo e uno non. Vedremo ste differenze.

Ultima cosa. E' davvero difficile girare per strada e non fare elemosina. Ci sono questi puffetti neri che ti inseguono che fanno una tenerezza....

2006-10-27T16:13:00.000+02:00

Cari amici,
ebbene si. Ci sono finito anch'io. La mania dei blog personalizzati qualche tempo fa mi faceva un po sorridere e poi pensavo fosse una cosa molto difficile da creare e gestire, quando in realtà sono bastati pochi minuti.

Partire è sempre molto affascinante. L'idea dell'Africa lo è altrettanto. In questi ultimi giorni, al timore e alle paranoie, è subentrata la voglia di essere già la. E i pensieri da grandi sono diventati più piccoli e semplici, quasi a voler cominciare da subito a vivere le situazioni che mi si presenteranno, ma che già so saranno molto diverse. Il fascino di questa partenza risiede dunque nell'abbandono del pensiero a se stesso.

Partire per andare a far ricerca.
E' molto buffa questa. La prima immagine che mi viene in mente è l'esperto che in braghe corte, fazzoletto in testa e crema solare sul naso arriva nella terra che ha sempre studiato e comincia a impartire ordini a destra e a sinistra... Dunque partire per fare ricerca è forse solo un po una scusa. Direi più partire per imparare a conoscere me stesso prima di tutto.

Partire per realizzare un sogno.
Il sogno di scoprire l'Africa mi tormenta da tempo. Quel tempo sta finalmente per arrivare e vi assicuro che le circostanze hanno giocato un ruolo fondamentale nella mia scelta. Ogni volta che pensavo di non riuscire a preparare e fare tutto in tempo, c'è stato qualcosa o qualcuno che è piombato all'improvviso con una soluzione in mano. Dunque le circostanze che ti costringono a partire. Molto lusingato.

Partire per ritornare.
Due mesi a volte mi sembrano un'infinità e altre volte un istante. Comunque la prospettiva del ritorno se da un lato rassicura, dall'altro, in questo momento, mi fa pensare al mio viaggio come ad una parentesi, ed è paradossale come alcuni pensieri di questi giorni vadano già a gennaio e oltre.

Beh, questa è un'introduzione di chi è ancora a Bologna e solo domani salirà sull'aereo, quello vero. Spero di potervi raccontare una volta la cose più interessanti.
Per il momento un abbraccio a tutti

Davide